Спецпредложения

Пляжные туры

Экскурсионные туры

Подобрать тур

Контактная информация

Наши путешествия

Шри-Ланка. Глава I. Сигирия

Шри-Ланка. Глава II. Анурадхапура

Шри-Ланка. Глава III. Полоннарува

Шри-Ланка. Глава IV. Дамбулла и Пиннавела

Шри-Ланка. Глава V. Канди и Парадения

Шри-Ланка. Глава VI. Калутара

Шри-Ланка. Глава VII. Галле и Унаватуна

Франция. Прованс и Лазурный Берег. Глава 1. Марсель и Экс-ан-Прованс.

Франция. Прованс и Лазурный Берег. Глава 2. Арль и Сент-Мари-де-ла-Мер

Франция. Прованс и Лазурный Берег. Глава 3. Авиньон и Пон дю Гар

Франция. Прованс и Лазурный Берег. Глава 4. Орлиные гнезда.

Франция. Прованс и Лазурный Берег. Глава 5. Ментон-Антиб-Канны

Франция. Прованс и Лазурный Берег. Глава 6. Ницца и вилла Иль де Франс.

Франция. Прованс и Лазурный Берег. Глава 7. Монако.

Германия. Рейнская область. Глава 1. Кёльн

Германия. Рейнская область. Глава 2. Бонн и Брюль.

Германия. Рейнская область. Глава 3. Аахен и Трир.

Германия. Рейнская область. Глава 4. Кобленц

Германия. Рейнская область. Глава 5. Линц на Рейне, Лорелея, Рюдесхайм.

Германия. Рейнская область. Глава 6. Прогулка по Рейну.

Непостижимая Испания. Глава I. Мадрид

Непостижимая Испания. Глава II. Алькала де Енарес, Сеговия, Авила

Непостижимая Испания. Глава III. Королевские дворцы Эскориал и Аранхуэс

Непостижимая Испания. Глава IV. Толедо

Непостижимая Испания. Глава V. Саламанка

Непостижимая Испания. Глава VI. Сарагоса

Непостижимая Испания. Глава VII. Валенсия

Золотая осень в Берлине. День первый. Потсдам.

Золотая осень в Берлине. День второй. Западный Берлин.

Золотая осень в Берлине. День третий. Музейный остров и Шпандау.

Золотая осень в Берлине. Утро четвертое. Дворы Хакке и Александрплац.

Наследие Индии. День I. Бегство из Дели

Наследие Индии. День II. Дворец махаравала в Самоде

Наследие Индии. День III. Амбер и Джайпур

Наследие Индии. День IV. Галтаджи, Апинери и Фатехпур Сикри

Наследие Индии. День V. Сокровища Агры

Наследие Индии. День VI. Орчха

Наследие Индии. День VII. Кхаджурахо

Легенды Иордании. Часть I. Амман и святые места

Легенды Иордании. Часть II. Джераш

Легенды Иордании. Часть III. Петра и пустыня Вади Рам

Легенды Иордании. Часть IV. Красное море и Мёртвое море

Романтичная Истрия. Часть I

Романтичная Истрия. Часть II

Два лика Андалусии. Часть I. Малага, Беналмадена, Михас.

Два лика Андалусии. Часть II. Гранада и Кордова.

Два лика Андалусии. Часть III. Севилья

Открытие Скандинавии. Часть I. Финляндия. Хельсинки-Свеаборг-Турку.

Открытие Скандинавии. Часть II. Стокгольм

Открытие Скандинавии. Часть III. Норвегия.

Открытие Скандинавии. Часть IV. Копенгаген и Фредериксборг.

Сицилия зимой и летом. Часть I. Палермо и Монреале

Сицилия зимой и летом. Часть II. Агридженто и Сегеста

Сицилия зимой и летом. Часть III. Чефалу, Трапани и Эриче

Сицилия зимой и летом. Часть IV. Ачиреале, Катанья, Таормина

Сицилия зимой и летом. Часть V. Джардини-Наксос, Кастельмола, Рандаццо

Сицилия зимой и летом. Часть VI. Сиракузы, Ното, Мессина.

Сицилия зимой и летом. Часть VII. Эоловы острова.

Сицилия зимой и летом. Часть VIII. Алкантара и Этна.

В плену Франции. Часть I. Фландрия

В плену Франции. Часть II. Бретань и Нормандия

В плену Франции. Часть III. Замки Луары

В плену Франции. Часть IV. Париж

В плену Франции. Часть V. Версаль и Шантийи

В плену Франции. Часть VI. Шампань и Бургундия

В плену Франции. Часть VII. Эльзас

Турция. По следам древних цивилизаций. Часть I. Стамбул.

Турция. По следам древних цивилизаций. Часть II. Анкара-Кападокия-Конья

Турция. По следам древних цивилизаций. Часть III. Легенды и мифы древней Греции. Гиераполь-Эфес-Пергам-Троя.

Турция. По следам древних цивилизаций. Часть IV Возвращение в Стамбул

Русская зима в Германии. Часть I. Восточный Берлин

Русская зима в Германии. Часть II. Западный Берлин

Русская зима в Германии. Часть III. Потсдам

Русская зима в Германии. Часть IV. Веймар и Эрфурт

Германия. Часть V. Дрезден и Лейпциг

Неожиданная Белоруссия. Часть I. Минск-Мир-Несвиж

Неожиданная Белоруссия. Часть II. Могилёв-Гомель

Неожиданная Белоруссия. Часть III. Полоцк-Витебск

Неожиданная Белоруссия. Часть IV. Лида-Гродно-Брест

Великолепная Австрия. Часть I. Вена

Великолепная Австрия. Часть II. Голубой Дунай

Великолепная Австрия. Часть III. Зальцбург и Инсбрук

Удивительный Корфу. Часть I. Керкира и Ахиллио

Удивительный Корфу. Часть II. Поездки по острову и за его пределы

Чудесная Бавария. Часть I. Мюнхен

Чудесная Бавария. Часть II. Нюрнберг и Регенсбург

Чудесная Бавария. Часть III. Баварские озера

Чудесная Бавария. Часть IV. Баварские замки

Шедевры Португалии. Часть I. Лиссабон и Синтра

Шедевры Португалии. Часть II. Эвора и Коимбра

Шедевры Португалии. Часть III. Порто

Шедевры Португалии. Часть IV. Малые города, монастыри, замки.

Египет. Буря в пустыне. Часть I

Египет. Буря в пустыне. Часть II

Медаль за город Будапешт. Часть I

Медаль за город Будапешт. Часть II



Rambler's Top100
В плену Франции. Часть IV. Париж

В дни первого знакомства с Парижем в 2008г. я прошел пешком пространство от Сакре-Кер до Люксембургского дворца и от Отеля де Виль до Триумфальной арки. Основное внимание я уделил главным памятникам и самым красивым местам Парижа:  Лувр, Орсе, Нотр-Дам, Сен-Шапель, сады Карузель и Тюильри, Люксембургский сад, набережные Сены и мосты над ней, Дом Инвалидов, Опера Гарнье, площадь Согласия, Елисейские поля и бульвар Капуцинок, Монмартр... Я пропадал в них всю неделю, за исключением  времени на загородные экскурсии. Тогда мне казалось, что самое главное в Париже я увидел. Готовясь к этой поездке и зная, что в Париже мы проведем только 2 дня, я решил изучить те его уголки, которые остались вне моего внимания в первую поездку. Понимая, что тема Парижа необъятная и  требует более глубокого знания,  я расскажу об увиденном именно за эти два дня, не претендуя на более подробный рассказ о городе.

Начну со старинного квартала Маре, включенного в городскую черту в XIV веке при короле Карле V. В XV веке король Карл VII построил в этом квартале великолепный дворец Турнель, не дошедший до нашего времени. После гибели на турнире короля Генриха II, его вдова Екатерина Медичи в расстройстве приказала снести дворец. На образовавшемся пустыре  король Генрих IV приказал застроить площадь, получившую название Королевской. По периметру площади возведены 36 строений одного образца, среди которых выделяются павильоны Короля и Королевы. Открытие площади состоялось уже после гибели Генриха IV, и было приурочено к свадьбе Людовика XIII и Анны Австрийской. Посреди площади  установлен памятник Людовику XIII. Интересно, что именно здесь Александр Дюма поселил свою роковую красавицу «Миледи». В годы  революции Королевская площадь потеряла свое название и стала называться более просто: площадью Вогезов.       

Помимо литературных на площади Вогезов обитали и вполне реальные знаменитости: кардинал Ришелье, писатели Теофиль Готье, Альфонс Доде и Виктор Гюго. В доме-музее последнего я побывал. Поразило, что великий писатель жил прямо скажем не бедно: богатые интерьеры, дорогая мебель,  произведения искусства...Среди экспонатов бюст Виктора Гюго, портреты членов семьи, личные вещи, книги.  

В нескольких кварталах от площади Вогезов находится особняк Карнавале XVI века, некогда принадлежавший шталмейстеру упомянутого выше короля Генриха II.  В правление Наполеона III значительная часть старого Парижа и частных особняков XVI-XVIII веков была снесена и уступила место широким проспектам и функциональным зданиям. Этот процесс вошёл в историю как османизация Парижа, в честь префекта департамента Сены барона Османа, осуществлявшего эту болезненную операцию. Особняку Карнавале повезло больше, чем большинству его собратьев: его сохранили и сделали музеем истории Парижа.

 Из снесённых дворцов сюда перевозили лучшие образцы мебели, воссоздавая обстановку аристократических салонов  XVIII века. В экспозиции много интересных гравюр и картин с видами старого Парижа, макеты утраченных зданий, городских кварталов. 

 Разглядывая картины с видами города, я с трудом узнавал места, по которым  ходил накануне, настолько мало памятников  XVI-XVIII веков пережили пресловутую османизацию.  Добавлю, что в коллекции музея много бюстов и портретов изображающих героев французской истории. Чередой проходят они:  веселый Франциск I, добрый король Генрих IV,  казненный революционерами Людовик XVI, 

следом сами революционеры Мирабо, Камиль Демулен и Дантон, и наконец покончивший с революцией Наполеон...

Всем им нашлось место в славном музее!

Из старинных парижских дворцов  выделю отель Сенс, построенный в самом начале XVI века для архиепископа Сенса. Поначалу готический дворец вызвал восхищение, которое быстро прошло - именно в это время бурным потоком в моду входил Ренессанс. В конце того же века дворец находился  в собственности отставленной жены Генриха IV королевы Марго, которая вела здесь весьма вольный образ жизни. Сейчас в этом старинном дворце размещается библиотека. 

Еще один великолепный памятник  «старого режима» - отель Субиз, принадлежавший некогда влиятельному семейству герцогов Гизов, а позднее купленный и перестроенный князем Роган-Субизом.. К дворцу ведет парадный двор, за дворцом разбит уютный сад. По преданию именно в этом дворце планировались события Варфоломеевской ночи. Сейчас в отеле Субиз размещён музей истории Франции.      

Прогуливаясь по этим старинным кварталам я вышел к зданию с аркадой, на одной из колонн которой я обнаружил мемориальную табличку. Она говорит о том, что на этом самом месте 14 мая 1610 года религиозным фанатиком Равальяком был убит французский король Генрих IV. 

Королевский экипаж, продвигавшийся по этой улице был остановлен перегородившим дорогу возом сена. На подножку  кареты вскочил человек и одним ударом кинжала убил короля на глазах его жены Марии Медичи и малолетних детей: десятилетнего Людовика (Людовика XIII) и Гастона. Так погиб старый добрый король, мечтавший чтобы в супе у каждого французского крестьянина варилась курица. Его последователи не были столь гуманными и живя по принципу «после нас хоть потоп» привели страну к Великой революции.   

Совсем близко от этого исторического места находится одна из самых красивых в Париже церковь св.Евстафия. Ее строили больше 100 лет: начали при Франциске I, а закончили при Людовике XIII. В процессе длительного строительства на смену готике пришел Ренессанс и церковь сочетает оба эти стиля. С церковью св.Евстафия связаны исторические события: здесь крестили Ришелье и Мольера,  отпевали того же Мольера, Лафонтена и Мирабо.

Прогуливаясь по этому историческому району, сохранившему важнейшие памятники прошлых веков я неожиданно нахожу то, к чему подготовиться было совершенно невозможно. Огромный куб из стекла и разноцветных металлических  труб смотрелся бы весьма гармонично в каком-нибудь современном городском районе, но выглядел совершенно инородным  в этом историческом центре. Это и есть один из символов современного Парижа - Центр Помпиду. Задуманный как культурный центр, совмещающий функции музея и творческой «кузницы»,  он шокировал парижан своим появлением в 70-е годы. Новоявленный  уродец вызвал массу возмущения и в то же время с первых же дней стал одним из самых посещаемых мест в Париже.

После длительной прогулки я почувствовал себя уставшим и присел пообедать на свежем воздухе в кафе, выходящем на площадь перед центром Помпиду. И пока я попивал пиво, закусывая сёмгой, восприятие моё несколько изменилось. Во первых, эта конструкция была настолько безобразна, что по своему была почти красива. Второе, в результате «османизации», старый Париж фактически был утрачен. То, что мы имеем сейчас - это Париж второй половины XIX века. От Парижа времен Франциска I, Генриха IV, кардинала Ришелье и Людовика XIV осталось не так-то много: важнейшие дворцы, церкви и некоторые светские здания. Все остальное было разрушено в угоду безжалостному прогрессу. Париж конечно прекрасен и в нынешнем своём облике, но тот Париж, который еще застал и описал в «Трёх мушкетёрах» Александр Дюма, остался лишь на страницах романа, да в репродукциях музея истории Парижа.  А по отношению к архитектуре конца XIX века  контраст выглядит уже не таким сильным. И помимо всего, есть своя прелесть, что гуляя по улицам конца позапрошлого века,  ты вдруг попадаешь в другую реальность, где бьет ключом современная жизнь. Перед центром разбита огромная площадь, привлекающая туристов и молодых людей, её украшает великолепный фонтан Стравинского, один из самых оригинальных, какие мне доводилось видеть: по площади фонтана перемещаются 16 движущихся скульптур, символизирующих произведения Стравинского.

Я понял, что на этой площади я ощущаю себя  комфортно, и решил принимать Париж таким, какой он есть. А может быть причиной такого примирения с реальностью стали хорошее пиво и вкусный обед?

Набравшись сил, я продолжил изучение Парижа. Проходя мимо Пале-Ройаля, я не устоял посмотреть еще раз знакомый по предыдущей поездке дворец. Надо сказать, что первым его собственником  был кардинал Ришелье, оставивший его по завещанию Людовику XIII. После смерти кардинала и короля здесь жила Анна Австрийская, регентша при малолетнем  Людовике XIV. В дальнейшем дворец менял владельцев и многократно перестраивался, от дворца Ришелье в нем мало что осталось. Незадолго до революции его купил герцог Орлеанский вошедший в историю как Филипп Эгалите (Равенство). Он построил вокруг дворцового сада дома и галереи и сдавал их внаём. В начале революции Пале-Ройаль стал ее штабом. Именно здесь Камиль Демулен произнес знаменитую речь, толкнувшую народ на штурм Бастилии. Игравший с огнем Филипп Эгалите  проголосовал на заседании Конвента в январе 1793г за казнь своего родственника короля Людовика XVI, но и сам через несколько месяцев стал   пациентом гильотины. Однако его сын Луи-Филипп дождался своего часа и спустя 37 лет стал последним королем Франции. Сейчас Пале-Ройаль является собственностью государства, в нем заседает государственный совет. А вот сад Пале-Ройаля доступен всем желающим и прекрасен во все времена.      

От Пале-Ройаля я прошел к церкви Сен-Жермен л’ Оксерруа. Эта церковь навсегда вошла в историю тем, что в ночь на 24 августа 1572 года её колокола дали сигнал Варфоломеевской ночи.

Интересно, что со стороны фасада «виновная» колокольня не видна. Колокольня, которая сейчас возвышается слева от церкви, построена в середине XIX века. Историческую колокольню, спрятавшуюся в конструкции здания, можно увидеть только с боковой улочки. 

Посмотрев на этого свидетеля (или участника?) истории, я по Новому мосту перешел на остров Сите. Первым делом я поздоровался с хозяином острова стариной Генрихом IV.  Почти 4 века он стоит на постаменте, обозревая Париж, который он  любил настолько, что прочитал ради него мессу. Правда революционеры отправили в 1792г старого короля на переплавку, но спустя четверть века он вернулся на пьедестал. 

От памятника вниз лесенка ведет в сквер Вер-Галан. Название сквера «галантный» олицетворяет старого короля, который ко всем своим достоинствам был еще самым успешным сердцеедом своего времени. Но меня в этом сквере интересовала табличка, не замеченная мной 4 года назад. Она гласит о том, что 18 марта 1314 года на этом самом месте был сожжён гроссмейстер ордена тамплиеров Жак де Моле. Трагическое событие широко описано в литературе, но и сегодня оставляет много тайн. Одна из них связана с предсмертным проклятием великого магистра в адрес своих палачей: короля Филиппа IV Красивого, папы римского и советника короля де Ногарэ. Вызванные перед сожжением Жаком де Моле на божий суд, они в течение года один за другим ушли из жизни. 

От этого печального места я прошел мимо дворца Консьержери. Этот королевский дворец XIV века имеет свою тёмную историю. В годы революции он служил тюрьмой. Именно из Консьержери осужденных везли к установленной на площади Революции (ныне Согласия) гильотине.  Среди жертв Консьержери Шарлотта Корде, королева Мария-Антуанетта,  революционеры Дантон, Камиль Демулен, Сен-Жюст, Робеспьер и многие, многие другие. Консьержери и камеру заключения Марии-Антуанетты я посетил 4 года назад, теперь я ограничился внешним осмотром.     

Я взял направление на Нотр-Дам.                

 Описывать внешний вид и историю Нотр-Дамм не вижу смысла, он широко описан в литературе, а лучше Виктора Гюго о нем никто и никогда не напишет.  Осмотрев собор снаружи и внутри, я выстоял длинную очередь и поднялся по ступенькам на колокольню Нотр-Дамм. Подъем требует определенной физической готовности, но главная трудность состоит в том, что над тобой поднимается длинная вереница людей, а узкая лестница не позволяет обойти уставших. Поэтому стоит кому-то одному остановиться, как останавливается вся вереница. Но все-таки я поднялся наверх и был вознагражден великолепными видами Парижа.  Интересно, что именно на этом уровне находятся знаменитые химеры Нотр-Дамм и я получил возможность как следует их разглядеть.  

На острове Сите мне удалось в этот день сделать ещё одно дело: я купил назавтра билет в старинную капеллу Сен-Шапель на концерт Вивальди. Капелла построена в середине XIII века Людовиком Святым для хранения церковных реликвий. Когда-то она  являлась  частью королевского дворца.  

 Разглядеть снаружи ее достаточно сложно из-за плотной застройки, но интерьеры ее великолепны. Я узнал, что в этой капелле дают концерты классической музыки и решился обязательно попасть на один из них.

На следующее утро я приступил к изучению Латинского квартала.  Он по крайней мере фрагментарно сохранил старые здания и старую планировку улиц.  Атмосфера в этой части Латинского квартала совсем другая, нежели в остальном Париже. На этих извилистых, узких, оживленных улочках еще продолжает витать дух Латинского квартала XIX века. Удивительным образом сохранилась улица Кота-Рыболова, самая короткая (29м) и самая узкая (1.8м) в Париже. Легенда гласит, что это название появилось благодаря кошке, которая ловила в Сене рыбу для своих хозяев.              

В Латинском квартале находится  интереснейший готический особняк - отель Клюни. Некогда на этом месте находились римские термы. В XIV веке участок земли с руинами купил влиятельный клюнийский монастырь, построивший здесь скромный особняк для проживания своих порученцев в Париже. В XV веке особняк был перестроен в нынешнем его виде. Отель Клюни и отель Сенс  - единственные сохранившиеся в Париже частные особняки того времени. В сороковые годы XIX века в Клюни открылся музей средневековья,  работающий и по сей день.

 В музее представлена большая коллекция гобеленов, скульптуры, предметов мебели, посуды и др. Среди наиболее интересных экспонатов: статуя выдающегося римского императора, полководца и философа Юлиана (IV век),

 головы библейских царей, сбитые во время революции со статуй Нотр-Дам и уникальная коллекция из шести гобеленов «Дама с единорогом». Они то в первую очередь меня и интересовали. На шести гобеленах в разных  вариантах  изображаются молодая женщина, единорог с преданными глазами, смиренный лев и два-три второстепенных персонажа. Смысл гобеленов остается неразгаданным. Считаются, что пять из шести сюжетов символизируют   пять чувств. Гобелены вывешены в темной комнате, и  освещаются словно изнутри. Смотрятся очень красиво, но сложны для фотографирования.           

Выйдя из музея, я прошел небольшой сквер, на выходе из которого увидел мирно сидящего на скамье Монтеня, иронично поглядывающего в сторону Сорбонны.             

Если капнуть историю парижского университета, то она восходит к Карлу Великому, основавшему в конце VIII века школу канонников на острове Сите. Только ее  ректор выдавал священнослужителям разрешение на преподавание богословия.. В XII веке таких школ (коллежей) образовалось несколько,  и в дальнейшем их число росло. Их преподаватели объединились в корпорацию, названную «университет» (объединение по латыни). Никакой единой школы или учебного здания не было, каждый профессор набирал себе студентов и читал им лекции где получалось, хоть на свежем воздухе. В середине XIII века очередной коллеж  основал Робер де Сорбон, духовник  Людовика Святого. На выделенные королем деньги он построил здание учебного заведения, которое получило его имя. Вокруг коллежа селились студенты. Район стал пользоваться дурной славой. Это стало началом парижского университета. Некоторый порядок в XVII веке навел выпускник Сорбонны кардинал Ришелье. При нем перестроили учебные корпуса и возвели изящную барочную церковь. В этой церкви великий кардинал был похоронен. Во время революции захоронение было уничтожено, какой-то лавочник унес голову кардинала домой. После революции он раскаялся и голову вернул. В настоящее время церковь Сорбонны  - единственное, что сохранилось от времени Ришелье, все остальное было безжалостно перестроено.      

 К сожалению, церковь Сорбонны функционирует только в нуждах университета и никогда не бывает открыта для праздных посетителей. Поэтому полюбовавшись церковью, и поглазев на позирующих парижских студенток, я отправился в Люксембургский сад.   

Люксембургский дворец обязан своим появлением Марии Медичи, вдове Генриха IV. Оставшись регентшей при малолетнем Людовике XIII, не любившая Лувр (а возможно Париж и Францию) Мария затеяла постройку дворца в флорентийском стиле. Через 10 лет она вселилась в недостроенный дворец,  но спокойно прожить в нем свою старость у нее не получилось. Пытаясь вернуть свое влияние на уже взрослого короля, она затеяла интригу против кардинала Ришелье, жертвой которой сама и стала. Она была отправлена в ссылку и остаток жизни провела в Кёльне. В окрестностях Люксембургского дворца Александр Дюма поселил своих героев. «Огороженный пустырь за Люксембургским дворцом, где паслись козы» - так описывает Дюма место, куда явились четыре мушкетёра для дуэли с лордом Винтером и его друзьями. Вот, к этому «огороженному пустырю» я и пришёл. Правда, сам этот пустырь очень изменился со времени, описанного в романе. Сейчас это один из великолепнейших садов Парижа, с замечательными панорамными видами на ренессансный дворец, большим озером,  прекрасным фонтаном Марии Медичи, 

                                                                                                                        множеством красивых статуй. Сад огромен, за два посещения я так и не обошёл его целиком. В этот раз я нашёл для себя много нового, не замеченного в прошлый раз.       

 Так, поразила статуя Жорж Санд. Была ли она и в жизни была столь интересной? Или всё-таки скульптор ей польстил? А статуя Марии Стюарт, которой Бродский посвятил 20 сонетов?  

 Много очень красивых скульптур, изображающих французских королев, начиная с раннего средневековья. Женская тема в люксембургском саду явно преобладает. Противоположный пол скульпторов явно не вдохновлял: греческий актер, танцующий фавн и скромный памятник Стендалю, вот и все, что я здесь обнаружил. Правда, я слышал что есть в саду еще фонтан с бюстом Делакруа, но до него я не дошёл.

Погуляв в волю по саду, я направился в сторону Пантеона. Этот великолепный памятник французской архитектуры времени заката золотого века строился четверть века и был завершён уже в разгар революции. Это отразилось на судьбе храма. Если он замышлялся как храм небесной покровительницы Парижа св.Женевьевы, то воплотился он в Пантеон героев французского народа.

Правда, отношение к героям периодически менялось, их вносили, потом выносили и заносили новых героев. Но успокоилось время революционных волн и поумневшие французы теперь выдерживают некоторую паузу посте смерти очередного кумира. Так, прах Александра Дюма был перенесен в Пантеон в 2002 году, через 130 с лишним лет после первых похорон. Я долго любовался великолепными видами Пантеона, но за подобное ротозейство пришлось заплатить: его закрыли как только я собрался войти внутрь. Так, что внутреннюю обстановку мне увидеть не довелось.             

Я не сильно расстроился и был скоро вознагражден. Потому что рядом с Пантеоном находится прекрасная церковь святого Стефана на Горе. Это одна из самых необычных церквей Парижа. Она строилась 130 лет, за которые готику сменил Ренессанс, в свою очередь уступивший место классицизму. Строители храма добросовестно отразили все эти три стиля в облике храма. 

Очаровательное смешение стилей только украсило храм. Яркой достопримечательностью интерьера церкви является фигурный амвон-галерея, единственный сохранившийся в Париже. Когда-то подобные амвоны были во многих церквях, но так, как они заслоняли алтарь, со временем они были заменены кафедрами у одной из колонн. Здесь же архитекторы создали прекрасную конструкцию и оставили видимой алтарную часть. 

Еще некоторое время я погулял в окрестностях Люксембургского сада. Буквально напротив Люксембургского дворца находится театр Одеон - еще один памятник времен заката абсолютной монархии.  Открывала его за 7 лет до революции королева Мария-Антуанетта. 

Вниз от Люксембургского сада уходит маленькая улочка Феру. Именно на этой улице Дюма поселил своего литературного героя Атоса. Я прошелся по улице, пытаясь представить, как она могла выглядеть в описываемое время. Представить сложно,  прогресс прошелся и по этой улице. Зато на одном из домов по  улице Конде я нашел мемориальную доску, говорящую о том что здесь жил Камиль Демулен. Интуиция подсказала мне, что где-то поблизости должны быть следы присутствия Дантона. И действительно,  выйдя через несколько минут на бульвар Сен-Жермен, я увидел памятник Дантону, установленный по случаю 100-летнего юбилея революции. Он жил в доме, который когда-то стоял на этой улице.   

Демулен и Дантон вместе погибли на эшафоте.  Когда их везли в повозке к месту казни, Дантон громко ругался и кричал в толпу, взывая к Робеспьеру: «Максимилиан, ты будешь следующий!».  Перед казнью он вёл себя очень мужественно. Он без вызова взошёл на эшафот, обнял приготовленного к гильотинированию товарища, на голову которого был надет мешок,  и гордо попросил палача показать после казни  его отрубленную голову народу, потому что «такую голову они редко могут видеть». Так он ушёл из жизни.   

В предместье Сен-Жермен я посмотрел еще две интересные церкви: величественную церковь Сен-Сюльпис, перед которой установлен один из самых красивых в Париже  фонтан «четырёх епископов» 

и затем одну из самых старых церквей города – Сен-Жермен-де Пре, построенную в романском стиле в X-XIIвв.             

Затем, спустившись по улице Бонапарта к Сене,  и прогулялся по набережным, любуясь видами реки, острова Сите и собора,  мостами через реку.  

А закончил вечер я в капелле Сен-Шапель, прослушав превосходное исполнение «Четырех сезонов» Вивальди.  Это было прощание с Парижем. Надеюсь недолгое.


В плену Франции. Часть I. Фландрия

В плену Франции. Часть II. Бретань и Нормандия

В плену Франции. Часть III. Замки Луары

В плену Франции. Часть V. Версаль и Шантийи

В плену Франции. Часть VI. Шампань и Бургундия

В плену Франции. Часть VII. Эльзас


Назад в раздел
Турагентство Мира Турс предлагает: Лучшие туры на Кипр дешево .